Скоростная байдарка «Акула»

М.Р.Озолс
Журнал КиЯ №17 1969г


«Акула» построена в конце 1966 г. и уже опробована не только на реках и озерах Латвии, но и в плаваниях вдоль побережья Рижского залива. За прошлое лето мы прошли на ней 800 км, а кроме того, заняли 1-е место в своем классе, выступая, на «Амате». В этом году мы снова стартовали на той же бурной реке, по воды было слишком мало и мы 'зазияли «Акулу» — поломали о камни борта и пробили дно. Это, однако, никак не говорит о недостаточной прочности нашей байдарки. Наоборот, мы убедились, что она не менее надежна и в то же время более быстроходна, чем другие. Сейчас «Акула» уже снова на ходу.

Лодка имеет относительно узкий и длинный корпус с наиболее выгодными по соображениям ходкости округлыми обходами по шпангоутам. Длина ее 5,7 м: вес около 35 кг.

Деревянный набор состоит из 19 шпангоутов, киля, привальных брусьев, обделки кокпита и карленгса.

Шпангоутные рамки выпиливаются цельными из листов фанеры соответствующей толщины. Если для убыстрения работы используется ленточная пила, рамки приходится перерезать, а затем соединять двусторонними дюралевыми накладками на заклепках (попеременно на правом и левом бортах). Шпангоуты надо обработать напильником и зачистить шкуркой, еще раз проверить точность их очертаний по плазовой разбивке, вынести риски положения диаметральной плоскости и пронумеровать. Детали фори ахтерштевней (сами штевни и наружные накладки-водорезы) также изготовляются точно по плазу и заранее пригоняются попарно одна к другой.

Сборка корпуса производится в положении вверх килем на стапеле-балке П-образного сечения длиной 6,2 м, сколоченной из трех 1,5-дюймовых досок и поставленной на козлы для удобства работы. Среднюю доску (ширина ее 200 мм), которая служит базовой плоскостью при установке набора, надо тщательно прострогать и закрепить строго горизонтально. На ней пробивается ДП и 20 поперечных линий —мест установки шпангоутов и штевней по длине лодки. По этим линиям можно сразу же приколотить поставленные на ребро короткие доски, к которым на время сборки корпуса и крепятся устанавливаемые шпангоутные рамки. Штевни раскрепляются вертикальными рейками и сразу же крепятся к концевым шп. 1 и 19.

В пазы, выпиленные по ДП в шпангоутных рамках, укладывается кнль; его нужно плотно притянуть к набору (можно ремнями, веревками, начиная от середины лодки в нос и в корму, после чего приколотить к шпангоутам и штевням. Таким же образом ставятся привальные брусья; фальшкиль подгоняется, но крепится пока только временно. После этого производится малковка и окончательная проверка выставленного набора. Не должно быть каких-либо перекосов; плавность обводов контролируется гибкой рейкой.



Теоретический чертеж (корпус).

В верхней части показано построение линии бимсов (погиби палубы).


Отметим, что при соединении деталей набора можно использовать только оцинкованные гвозди и шурупы. Корпус получится прочнее, если одновременно промазывать соединяемые поверхности водостойким клеем и ставить в особо ответственных местах дюралевые накладки.

После кантовки набора ставятся обделка кокпита, карленгс и подмачтовые балки в районе шп. 3—5. Весь набор начисто обрабатывается шкуркой и прокрашивается за два раза горячей олифой.


При обшивке бумагой или тканью отсутствие стрингеров «компенсируется» льняным шнуром диаметром 2,5 мм, которым обтягивается набор от штевня до штевня. В месте наибольшей ширины корпуса расстояние между соседними витками шнура не должно превышать 3 см. Натянутая втугую «сетка» из шнура позволяет при выклеивании обшивки добиваться плотного прилегания одного ее слоя к другому по всей площади. Поверх шнура ставится слой картона (еще лучше прессшпан 0,3 мм). После окончания работ по креплению обшивки шиур удаляется.

Первый слой ткани (хлопчатой или льняной, бязи, перкали) накладывается на хорошо промазанный клеем (АК-20, № 88) набор. Можно ткань предварительно пропитать олифой и просушить. Удобнее работать вдвоем. Ткань надо сначала растянуть вдоль лодки, закрепить временно по килю и штевням (водорезы сняты), а затем натягивать к обоим бортам одновременно. После того как удалены складки и морщины, ткань крепится к набору гвоздями постоянно. По килю шов двухрядный с шагом 13 мм.

На промазанный клеем первый слой ткани аналогичным образом накладываются второй и третий. После высыхания клея обшивку надо намочить горячей водой и просушить (так делают несколько раз), а в завершение покрыть двумя-тремя слоями краски на натуральной олифе или авиационным лаком. Обшивку можно сделать и комбинированной — из тонкой фанеры, оклеенной одним слоем ткани. Подобным же образом делается и палубный настил, причем 4-миллиметровая фанера крепится к набору на клее и гвоздями 1,6X15. В оконечностях палубу надо усилить металлически накладками— брештуками, врезаемыми в привальные брусья.




Если в распоряжении строителя есть хороший водостойкий клей («Адо», № 88 и т. п.), достаточно надежную обшивку можно выклеить из широких (200—300 мм) полос бумаги, укладываемых по диагонали от борта до борта до получения заданной толщины. Положение полос в смежных слоях — взаимно-перпендикулярное; перекрой по краям полос 10 мм. Образующиеся на обшивке неровности и пузыри надо тщательно разглаживать руками, непроклеенных мест оставаться не должно. Общая толщина обшивки при использовании ватмана — 2,5 мм, кабельной бумаги— 1,5 мм. качественной газетной бумаги — 2 мм. Обезжиренная и прошпаклеванная бумажная обшивка покрывается пентафталевой краской за 2 раза или масляной краской и масляным лаком.

Однако наилучший вариант обшивки — стеклопластик. Достаточно поставить на набор слой прессшпана и по нему наклеить два слоя тонкой стеклоткани на эпоксидной смоле (три—четыре, если лодка строится для участия в соревнованиях по скоростному спуску па таких бурных и каменистых реках, как Амата). Каждый слой после просушки обрабатывается напильником и зачищается шкуркой до полного устранения неровностей.

После того как все работы по отделке обшивки и палубы закончены, надо поставить на места лакированные буртики, водорезы штевней и фальшборты, а также фальшкиль. Фальшборты лучше всего вырезать из высококачественной ясеневой доски с красивой текстурой. Бортовые доски фальшборта крепятся к бимсу на шп. 5 и обделке кокпита, а кормовая — к бимсу шп. 13 шурупами 4x15 с шагом 150 мм в шахматном порядке.

Чтобы не приходилось вставать ногами на днище, сделайте съемный пайол из лакированных реек 6x40, поставленных на расстоянии 13 мм одна от другой по ширине лодки и соединенных брезентовыми ремнями. Такой настил очень легко свернуть и вынуть из байдарки. При плавании в трудных условиях для увеличения остойчивости лодки сидеть нужно прямо на пайоле. Конструкция съемных спинок — любая, которую вы сочтете удобной.

Если предполагается поднимать парус— установите в гнездо мачту высотой не более 3,8 м и диаметром нижней части 55 мм. Горизонтальный размер — длина нижней шкаторины треугольного паруса 2,2 м. В корме лодки прикрепите к фальшкилю невысокий плавник длиной 1200 мм из согнутого вдвое дюралевого листа. Такой плавник не будет мешать на мелководье и в то же время сделает лодку более устойчивой на ходу. Кокпит может быть закрыт фартуком из тонкого брезента с овальными отверстиями-горловинами по числу гребцов. В соревнованиях на Амате оказались более удобными отдельные фартуки из полиэтиленовой пленки для каждого из спортсменов, прикрепленные к одежде и быстроотстегивающиеся от фальшбортов. Кстати, перед стартом на Амате мы и без того высокий фальшборт приподняли в носу еще на 200 мм! Непотопляемость лодки обеспечивается встроенными в оконечностях воздушными мешками.

При хранении лодки кокпит закрывается легким металлическим щитом.