Швертбот «Файрбол-2»

Т. Л. Спиталинский
Журнал КиЯ №11 1967г

Прототипом для своей прогулочной яхты я избрал швертбот «Файрбол», описанный во втором выпуске сборника. Мне хотелось построить из самых доступных материалов простое по конструкции и легкое суденышко. Я уменьшил размерения «Файрбола», но сохранил характерные особенности обводов его корпуса. Вместо шверта я решил применить скуловые кили, о которых прочитал также во втором выпуске. В результате яхта получилась более удобной и сухой.

Основные данные яхты

Длина наибольшая, м

4,20

Ширина наибольшая, м

1,30

Высота борта, м

0,40

Осадка габаритная, м

0,45

Вес корпуса, кг

80

Площадь парусности, м2

9,0


Я работал один и затратил на постройку около 540 часов. При этом все детали делались вручную, за исключением скуловых килей. Ниже следует описание процесса постройки.


Для стапеля используют толстую доску 70X160X5000 мм или, в крайнем случае, горбыль средней толщиной 80 мм. Стапель «намертво» устанавливают на четырех опорах на высоте полуметра от пола.


Ветви шпангоутов соединяют внакладку с врезкой в полдерева. Это нужно для того, чтобы наклеить фанерные кницы на обе стороны шпангоута. Все соединения шпангоута и кницы промазывают клеем К-17 и крепят шурупами 2,5x22 мм. Транец и шп. 6 и 2 делают сплошными и оклеивают с обеих сторон фанерой. Водонепроницаемые переборки шп. 6 и 2 выделяют воздушные отсеки в корме и носу судна. В готовых шпангоутах стамеской вырубают пазы для киля.

На стапеле проводят ось для установки киля. Затем на киле размечают места шпангоутов. В точке, где предполагается установить третий шпангоут, киль прибивают гвоздями к стапелю. Еще лучше киль прижать струб-циной. Для того чтобы киль точно занял свое положение, между ним и стапелем вбивают клинья нужной величины (размер клиньев должен быть равен расстоянию от основной плоскости до киля на каждом шпангоуте). Если теперь, соблюдая размер шпаций, установить на киль все шпангоуты, то верхние точки их топтимберсов должны быть на одинаковой высоте (400 мм) от стапеля.

Привальные брусья удобно устанавливать следующим образом: концы их захватывают веревочными петлями; затягивая петли, брусья прижимают к шпангоутам и закрепляют гвоздями, В носовой части брусья остаются натянутыми веревкой, т. к, носовая бобышка еще не установлена. Для привальных брусьев необходимо разметить вырезы на каждом шпангоуте.


Аналогично производится разметка мест вырезов для днищевых и скуловых стрингеров. Окончательно привальные брусья крепятся к шпангоутам двумя шурупами 4,5X60 мм и клеем. Б таком виде набор оставляют до полного высыхания клея. Предварительно отметив карандашом места соприкосновения киля с каждым шпангоутом, переворачивают набор килем вверх и, вынув киль из пазов и промазывая поочередно отмеченные места, закрепляют киль двумя шурупами 4,5X60 мм к каждому шпангоуту. Теперь можно приступить к установке скуловых и днищевых стрингеров. Скуловые стрингеры заканчиваются на первом шпангоуте.


Связав в носовой части выступающие части днищевых стрингеров, привальных брусьев и киля в один пучок веревкой, подбирают куски досок для склеивания носовой бобышки. В бобышке делают необходимые вырезы и приклеивают к ней продольные связи.

Теперь остается установить рейки для крепления килей и карленгсы, связывающие шпангоуты 1 и 2, шп, 6 и транец, и набор готов. Подстругивая сильно выступающие со стороны обшивки места набора, подготавливают его к обшивке. Для обшивки я применил обычную строительную фанеру толщиной 3 мм, причем листы накладывались в два слоя с проклейкой клеем К-17, Первый слой фанеры крепят к продольным связям шурупами 2,5X22 мм с шагом 100 мм. Второй слой нужно крепить тоже с шагом 100 мм, но смещая шурупы на 50 мм по отношению к первым. В результате получится шаг 50 мм, что создает прочное герметичное соединение.

Сначала обшивают днище, затем оба борта до первого шпангоута и, в последнюю очередь,—средний пояс. Носовая часть борта и среднего пояса зашивается одним листом фанеры. Для большей герметичности обшивки второй слой необходимо положить так, чтобы места стыковки сдвинулись на 50 мм в сторону кормы.

Далее корпус переворачивают килем вниз для сооружения настила палубы и воздушных ящиков по бортам. Прежде чем на готовый корпус ставить буртики, необходимо установить оковки для крепления вант, а также установить рымы для заводки стаксель-шкотов. Рымы устанавливают на расстоянии двух метров от носа судна. Чтобы к концу отделочных работ работа не застопорилась, необходимо заказать хорошему сварщику изготовление профилированных килей. Кили можно сварить из листовой стали толщиной 1,5—2,0 мм. Полости килей заполняются деревянными чурками для большей жесткости или заливаются битумом. Кили можно изготовить самому, набрав корпус каждого из отдельных кусков доски на двух сквозных болтах. В крайнем случае можно сделать плоские кили из листа стали толщиной 5—7 мм или из бакелизированной фанеры толщиной 10 мм.

После пропитки готового корпуса снаружи и изнутри два-три раза кипящей олифой, его необходимо прошпаклевать универсальной шпаклевкой и оклеить ситцем на сурике. Ситец режут на полосы шириной 15—20 см и сматывают в рулон — в таком виде его легко наклеить на обшивку. Нужно следить, чтобы весь ситец хорошо пропитывался краской. Когда ситцевое покрытие высохнет, его необходимо еще раз покрасить суриком.

Теперь предстоит установка килей — операция, от качества выполнения которой будут зависеть ходовые качества яхт. Прежде всего проводят линию ДП по днищу яхты, точно по середине. Параллельно этой линии проводят оси на каждом скуловом поясе в том месте, где предполагается установка килей. Отмечают точки на оси (на скуловом поясе), где будут находиться кормовая и носовая стороны киля. Носовую точку переносят в сторону ДП на два сантиметра и проводят ось, по которой будет установлен киль. Киль нужно ставить выпуклой стороной к ДП. Каждый киль крепится восемью болтами М6Х60. Для того чтобы соединение было достаточно прочным, а болты не сминали древесину, на рейки с внутренней стороны корпуса ставятся П-образные пластины-шайбы из полос 2x50, одна шайба на каждую пару болтов. Своими загибами шайбы должны прижимать друг к другу обе рейки и защищать их от раскалывания при больших нагрузках.

Готовый корпус красят внутри и снаружи масляной эмалью. Желательно красить в светлые тона, чтобы корпус меньше нагревался на солнце.

Мачту можно сделать из круглой жерди длиной 6 м. Разметив мачту по чертежу, в ней прорубают стамеской канавку сечением 16X16 мм и длиной 5 м. Затем из стальных или алюминиевых полос 1X30 мм делают угольник в 130°, который закрепляют шурупами 2,5x22 мм по обеим сторонам канавки так, чтобы между ними образовалась щель в 3 мм для паруса. Гик делают аналогичным образом.

При конструировании парусов был использован материал статьи Д. Н. Коровельского «Как самому сшить парус», помещенной в третьем выпуске сборника. Для парусов можно взять ткань плащ-палатки или перкаль; при ширине 1,4 м потребуется 12 м ткани.